更多的時尚工作者熟悉到,僅僅談論衣著而忽略身體是搔不到癢處的,就如同在博物館中觀看服裝展時的不適,那種灰撲撲的寧靜和無言的垂掛,以僵硬的姿態制造著一種陵墓效果,半明半暗地喻示著一些喪氣的事,比如身體可惡的衰萎、生命令人懼怕的消逝。英國VXA博物館便力圖消除這種恐慌感,與奧運會同期開幕的“Sport vs Fashion”展覽中特意設置“嗅覺環節”,收集了運動中人的汗水,在非凡的場館中散發氣味成為背景,以達到服裝與觀看者之間“健康、性別、年齡、情感甚至攻擊性”的交流。展覽內容是些零星片段,串起了時尚與運動由彼此割裂轉為相互融合的短暫歷史。大約起源于20世紀20年代的香奈兒,這位女士汲取來自“海的那一端”??英格蘭的靈感,推出了斜紋軟呢(特有的英式男裝布料)、水手領女裝上衣、條紋運動衫、貝雷帽以及海軍藍與白色的搭配,此時運動與時尚的偶然結合,大概出于這位女士的個人愛好,她曾公布:“我發明了女士運動服,不是因為運動在女士中流行,而是因為我熱愛運動。”之后20世紀60年代迷你裙的疑似發明人安德列?可瑞吉推動了運動式成衣與“球鞋怪人”這一物種的出現。緊隨著20世紀80年代末至90年代的健身熱潮與萊卡的發明,使運動鞋與運動胸罩成為當紅單品,甚至被看成女性解放的標志。1996年,女性購買運動鞋的數量第一次超過男性,1485萬雙比1167萬雙。如今時尚與運動的交融不再是某一季突發奇想,在時裝中增添一丁點運動元素,而是真正進入專業運動領域,于是有了山本耀司和斯黛拉?麥卡特尼與阿迪達斯的合作,亞歷山大?馬奎恩與吉爾?桑德爾改造彪馬,保羅?史密斯將銳步的標識簡化,川久保玲為Speedo泳衣畫上熒光條……
同樣在奧運期間的另一個展覽,北京今日美術館的“Fashion in Motion”展,似乎展示了時尚向運動滴入的最高境界??明星時裝設計師直接設計功能性運動服裝。那里陳列了由連卡佛集結的12名設計師的“運動系列”:紀梵希的射箭服,亞歷山大?馬奎恩的擊劍服,巴寶莉帆船衣,Pucci的體操服……雖然各自花俏,卻也具備賽場實用性。一條由109個白色和黃色塑料羽毛球,外加36只鵝毛羽毛球制成的帶狀上衣,便不知適用于哪個項目,它出自馬丁?馬吉拉。這位設計師素有解構大師美譽,曾以“二手服裝 救世軍”的組合來暗指作為奢侈品的時裝純屬多余,服裝呈現為一種無用的產品,僅僅在時裝業自身淺薄性的場景中反復匯集、循環、銷售,今日他依舊保持著“時尚虛無主義”哲學,卻也忍不住沾染那最具實用性的運動元素。
一些設計師聲稱親近運動,出于藝術家的冒險本性,比如山本耀司說過:“運動世界追求的是必需、實用和功能性,盡量減少浪費,這跟時尚全然相反。可這恰好是吸引我、激動我的地方。”而“Sport vs Fashion”展廳內似有若無的汗水味,暗示著設計師被運動的身體中所凝聚的力量、悲壯、許諾、承擔所吸引,而它們同樣都可以將體力上的竭盡全力轉化為性感作為報償。但在蘇拉日教授看來,這是被附著了太多想象的運動的身體,與時尚的互為作用。就像法國小說家塞利納的《長夜行》中描寫的想象中的旅行,閉上眼睛似乎就開始了冒險,過度曝光的運動的身體使觀看者產生幻覺,仿佛穿上同樣的行頭,擺出相似的姿態,自己就可以擁有“優越的身體”,“金子的身體”和永不衰竭的“圖像化的身體”,時尚品牌正利用了這一點。這其實是有巨大銷售潛力的商業機遇。Tommy Hilfiger贊助法拉利車隊后,銷售額有明顯增長,贊助美洲杯帆船賽的Prada利用了這種機遇,又妄圖改變它,家族繼續人Miuccia Prada驕傲地宣稱:“我們不是Prada Sport,我們就是Prada。太多人在太多場合穿著運動服,我們要將運動元素融入正裝,打破那些整天假裝自己是冠軍的人的想象。”