中國服裝業叫了多年的“結構調整”，卻被外來服裝“完成”了。

　　中國服裝協會發布的2008-2009中國服裝行業發展報告，出現了耐人尋味的一組數據：2008年我國服裝進口數量減少：機織服裝進口數量1.22億件，同比減少了26.66%，針織類服裝進口數量為2.76億件，同比減少了25.56%。然而讓人驚訝的是，全年度統計顯示，我國服裝及衣著類附件累計進口額為22.75億美元，同比上升了15.52%。服裝平均進口單價為4.46美元/件，同比提高了53.79%。

　　數量少了，單價高了，總額上去了，這是一種多么讓人羨慕和推崇的“結構調整”啊！

　　調整產業結構，推進產業升級……在我國各行業每年的總結報告中，這樣的表述已經是老生常談了，中國服裝業也不例外。可是，“結構”年年都在喊著“調整”，但是產業的“升級”“轉型”卻不見多大明顯成效。倒是沒有聲張的外國服裝，卻在中國市場已經實現了“結構調整”、“轉型升級”。

　　外來服裝是如何實現這種“調整”和“升級”的？

　　首先是外國服裝的品牌文化優勢。進入中國市場的外來品牌，多數都是經過幾十年、上百年的經營，品牌形象和品牌文化深入人心，自然贏得消費者青睞。尤其是隨著中國改革開放的深入，國人消費洋品牌成為一種文化時尚，而越來越多的外國來華人員，也使這個市場越來越大。

　　而相比之下，我國服裝不但在品牌文化方面存在明顯弱勢，品牌服裝的價格方面也沒有明顯優勢。不少國際名牌商品價格通常在千元以下，而國內品牌由于銷售渠道相對單一、零售運營成本較高等原因，價格要明顯高于國際品牌。

　　國際品牌的產品設計方面與市場銜接比較密切。他們的設計師辦公室通常就在市場專員和采購人員旁邊，一旦一個團隊選定了一個設計，設計師們就利用計算機系統確定設計細節，直接傳送給生產廠，繼而分發配送至各銷售店。我國國內的品牌設計，一般分散在全國各地的工作室里，設計師與生產線之間存在一定距離，導致商品更新速度較慢。

　　國際品牌對市場的把握能力較強，產品庫存周期較短。根據調查，國內一般品牌的庫存周轉時間在90天左右，而國際品牌產品的庫存周轉，時間短的只要一周，長的也僅有一個半月。

　　國際品牌在中國市場“結構調整”的現象，再一次說明服裝已經不僅僅為了生活實用消費，更是一種文化和時尚產品。在大多數消費者已經告別了溫飽消費層次后，我國服裝業應該加快轉變觀念，首先把服裝從簡單的制造業意識形態里進行“轉型升級”，調整為“文化時尚產業”的新領域，在此基礎上重新進行產業規劃，才是中國服裝行業“結構調整”的真正突破。而當前尚未出現明顯好轉的金融危機，就是我們進行調整、轉型的一個新契機。

-- 來源：服裝時報